November 2019 – kurz vor der Pandemie waren wir noch einmal in Kiev und erfuhren, dass IENKI IENKI-Mode auf neue, billige Plattenbauweise trifft.

Eine Woche Kiev: WIE hat sich die Stadt verändert, wie verwirklicht sich die neue Generation, wo finde ich Tipps für Bars, Cafés und Restaurants, alte Märkte? ICH stöberte in den Straßen und suchte Menschen, die das Leben prägen, neue Orte, an denen sich die Chicks treffen und Restaurants, in denen sich die Ukrainer tummeln.

Kiev – IENKI IENKI – Ukraine

Seit dem Wegjagen des alten Präsidenten vor zehn Jahren, da explodierte die Innenstadt förmlich, was Szene-Läden, Trend-Restaurants, neue Glastürme und Wolkenkratzer betraf. Das ist seit dem 24.02.2022 vorbei! Wir sehen seitdem geschockt die Kriegs-Bilder, in denen ein ganzes Volk weggeballert und eine junge Demokratie eingefangen und erstickt wird. In Erinnerung an gute Zeiten – meine kleine Serie:

Ich treffe durch einen interessanten Zufall Vladimir (Name geändert), der noch einen original alten Wolga fährt. Dieses alte Stück fällt zwischen all den Luxus-SUV´s, die sich durch die Straßen quälen und an den Seiten rumstehen, total auf. Auf kein Bild will er, weil sich der Ukrainer nicht als Model fühlt. Jedoch erzählt er, dass er sich kein anderes Auto leisten könne, dieser ja immer noch laufe und seine Dienste erfülle. Wenn er noch ein paar Jahre warten würde, könnte der Oldie vielleicht noch ein paar Rubel mehr Wert sein, versuche ich zu ermuntern…

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Ein echter Wolga-Fahrer, der mit seinem Oldie durch Kiew fährt, weil er sich kein besseres Auto leisten kann. ICH posiere mit dem Auto.

Old Kiev erlebt eine

…komplette Auferstehung. Die alten „Massage-Studios“ werden nach und nach abgerissen, an jeder Ecke werden die maroden Alt-Bauten kernsaniert, gleichzeitig ragen aus dem fernen Hintergrund neue Billig-Bauweise-Plattenbauten aus den Hinterhöfen hervor, die sich um ihr Hoheitsgebiet zu prügeln scheinen. Wie in ein Glied reihen sich in Old Kiew neue und individuelle Restaurants nebeneinander, als wenn sie in einem großen Wettbewerb miteinander stehen würden. Am liebsten hätte ich sie alle aufgesucht und ausprobiert, denn das Preis-Leistungs-Niveau ist einfach sehr gut.

2014 begannen Künstler die farblich eintönigen Wände der Häuser mit Gemälden zu übertünchen, um so ein wenig Freundlichkeit auf das triste Grau-In-Grau-Sichtfeld der Kommunisten zu bringen. Das hat was mit der Lebendigkeit der City gemacht und so ein wenig mehr Offenheit gezeigt.

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Kiew. An dem Metro-Ausgang, mitten in Old Kiew, da trifft man sich zu einem Drink an der Parovoz Speak Easy. 

Ukraine: Kiev – Die ganze Stadt ist (nicht nur) IENKI IENKI!

Der Style ändert sich. Komplett IN ist nicht mehr der, mit diesen glitzernden Daunenjacken, die mit warmhaltenden Gänsefedern ausgestopft sind, sondern besonders die jungen Mädels setzen coole Akzente mit Boots, kombiniert mit weiten Hosen oder Woll-Jacken in kack-braun Mustern und Schnitten, die man schon in den Siebzigern gerne gesehen hat.
Man findet sie sehr häufig, gerne in der Woche, an dem METRO-Ausgang 2 (Ploshcha Lva Tolstoho), so gegen oder ab 17 Uhr, auf ein Bierchen oder Cocktail der Eigenmarke im oder vor dem Parovoz Speak Easy, in der VELYKA VASYLKIVSKA str. 18.

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Kiew. Das Parovoz Speak Easy. Hier holen sich nach Feierabend alle ihren kleinen Wein. 

Die neue Generation

…trifft sich jetzt in den Trend-Cafés der Innenstadt! Gleich an der alten Bushaltestelle der Stadtion Shota Rustaveli str., gegenüber des Labels FASHIONISTA auf der anderen Straßenseite, da treffen sich die Mode-Chicks mit ihren teuren Handys, flachen Mini-Laptops und Mode-Fotografen, die ihre ausgesuchten Models in Szene setzen, in der Milk-Bar, die unter dem Restaurant TOUCH Zuhause ist. Wenn es das Herbst-Wetter zulässt, dann zeigen die Mädels, mit ihren Freundinnen, stolz bei einem Spaziergang durch den Stadt-Park, in der Nähe des Hauptbahnhofes, ihre aktuellen Klamotten-Errungenschaften…
Gleich gehts weiter, mit Kiew.

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Mittlerweile spricht jede/r Budapester/in englisch, hat die neue Generation Y den alten und starren Kommunismus hinter sich gelassen, kennt ihn nur noch aus Geschichten. Verbote adé, das Leben ist endlich da. Ich treffe einen 85-jährigen Ingenieur, mit dem ich in einem Pflegeheim ins Gespräch komme und der sich über die niedrige Rente beklagt, eine Sozialarbeiterin, die in Buda lebt, ein gutes Einkommen hat und damit trotzdem nicht klar kommt und eine Tresenkraft, die mir endlich Zahlen nennt.

Letztere spreche ich an den TELEP TERASZ an und komme bei der Bestellung eines Café Americano´s, in der Telep-Art Galéria (Madách Imre út.), eine der trendigen Old-Style-Bars am Platz, an erste Antworten. Hier trifft sich überwiegend die Generation Y, also junge Einheimische, weil sich dorthin selten grölende Engländer auf ein Bier (gibt´s schon für unter einem €), einen Cocktail oder einen Havana Rum verlaufen. Die Stimmung ist erstaunlich locker und die Mode weit ab von irgendwelchem Fashion-Diktat entfernt. Mit einer Ausnahme. Man(n) darf hier bloß nicht die Farben pink, lila und/oder rot tragen, das soll ein fatales No-Go sein! Aber sonst – ein echt geiles Feeling, hier bin ich wie Zuhause. Je später, desto voller wird es und die Tresen-Crew schenkt ein Bier nach dem anderen aus, mixt Long-Drinks und shaket Cocktails. Es ist Anfang September und alle machen es sich vor dem Laden auf den Bänken und Sitzgelegenheiten gemütlich, weil sogar nach 21 Uhr die Temperaturen immer noch sehr mild sind. Genau ne halbe Stunde später ist die PrimeTime erreicht und die Boxen werfen lauten Elektro-Goa aus. Das Gedrängel wird draußen mehr, es wird verdammt eng, deshalb kommen die Tische und Stühle jetzt weg, werden die Fenster wieder runtergeklappt, die nun In- und Outdoor trennen…

Warum die Ungarn gegenüber den „Ausländern“ so verhalten sind und eigentlich keinen Kontakt möchten, was ich übrigens Tag für Tag hart zu spüren bekomme, erklärt die „Shakerin“ mit einer logischen Schlussfolgerung, die da lautet, dass der Durchschnittsverdienst der Budapester um die 120 000 ungar. Forint monatlich liege (das sind bei einem Umrechnungskurs von 1:305 (Stand: 06.09.2017) ca. 391,-€), jedoch die Miete eines Zimmers oder einer Wohnung schon das meiste auffressen, nämlich um die 80 000 ungar. Forint und damit ein großes Loch in die Geldbörse reißen würde. „Das ist einfach nicht genug zum Leben, auch wenn der Platz hier toll ist! Aber die Jobs sind rar und werden teilweise untereinander aufgeteilt, damit mehrere was davon haben.“ Weiter sagt sie noch, dass dadurch Minderwertigkeitskomplexe entstünden und darum bliebe man lieber unter sich.

Und als wir so plaudern, da kommt ein wenig vermummt ein sogenanntes „freaky girl“ hinein und will geklaute Ware, wie Parfum, Shirts und andere Sachen für einen Bruchteil des Ladenverkaufspreises an die Frau bringen. Der Deal geht schnell über die Bühne und keiner hat´s gemerkt. Das ist ja hier so, wie auf der Reeperbahn, denk´ ich so bei mir. „Die kommt hier regelmäßig und hat ab und an sogar gute Sachen dabei….“, meint Biggi zu mir.

Eine Pizza, bitte? Wenn´s ums bezahlen geht, sind die Budapester auf immer noch billigere Waren angewiesen…

Über das Netz bekomme ich Kontakt zu einer Sozialarbeiterin, die sich Zsuzsa nennt. Sie klärt mich ebenso ganz offen auf, warum die Einheimischen unfreundlich und  teilweise pampig sind, als wenn sie keinerlei Höflichkeit gelernt hätten. Nur die allerwenigsten sind natürlich-nett und lassen sich auf ein Gespräch ein. Das liege unter anderem an der Politikverdrossenheit, die nach der ersten Aufbruchstimmung eingetreten sei. „Erst ließ man die Investoren rein, um davon zu profitieren, jetzt möchte man sie am liebsten wieder rausschmeißen, so, wie man es vor dem Kommunismus getan hat, weil dort alles besser geregelt war.“, teilt sie etwas verbittert mit. Außerdem sei ab dem Budapester Speckgürtel die Armut wesentlich spürbarer, als man es erwarte. Ca. 27 Hilfsstationen gebe es alleine in Budapest und zig-tausende Bedürftige, meint sie noch.
Sie verdient ca. 200 000 UF (ca. 650,-€, Stand 08.09. 2017) und findet das echt zu wenig: „Für mich reicht das nicht, wenn ich mir außerhalb meiner laufenden Kosten etwas leisten möchte…“

In einem Pflegeheim, in das ich durch puren Zufall hineingerate, weil ich in einem Abriss-Hinterhof einen In-Treff vermutete, trifft mich fast der Schlag, als ich völlig unerwartet das Gegenteil erfahre. Ein auf einer Bank sitzende Rentner spricht mich sofort an, als er meine Unorientiertheit erkennt. Er ist sehr interessiert, was der Verdienst und die Miete in Deutschland angehen und erzählt enttäuscht, dass er mit 270,-€ Rente monatlich auskommen muss. Schließlich war er zu DDR-Zeiten, im Sozialismus als Arbeiter dort und im Westen ebenso, nach dem Fall der Mauer, kennt Bonn und Bielefeld. Eine Stunde lang unterhalten wir uns und es ist so, als wenn ich ihn sehr gut verstehen kann…

Hier prallen also alle Welten aufeinander und haben doch nichts miteinander zu tun.

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Zwischenstopp und Aufenthalt nach unserem Israel-Aufenthalt in einer der schönsten Städte Europas, in der es in den letzten Jahren ordentlich politisch rumorte. Macht es Sinn, in der Stadt der Liebe in 5- 10 Stunden und zwischen Polizeiaufgeboten entspannt etwas erleben zu können?

Maschinenpistolen am Anschlag – den Schutz spüren auch wir, denn der Flughafen und weite Teile der Stadt sind polizeilich gesichert…

Naja, die Antwort ist hier nicht leicht zu geben. Angst darf nicht gezeigt oder besser noch, muss verdrängt werden. Besonders dann, wenn wir auf ein Taxi verzichten wollen, in die öffentlichen Verkehrsmittel, wie die Sky-Line oder die Metro einsteigen müssen, um in die City zu kommen. Echt labyrinthartig schlingern sich die Wege zu den Ein-Ausgängen der Schlauchschächte. Alles ist ausgeschildert. Wegweiser muss man lesen können, das ist hier, unter der Erde, die halbe Miete.

Im Le Cafe Livres richt die Bücherwand nach altem Papier. Die Bücher müssen schon wer weiß wie lange hier stehen.

Wir entscheiden uns für die Station Rambuteau, wandern die Rue du Renard entlang und finden schließlich das Centre Georges Pompidou. Meine Nachbarin kann jetzt das nachholen, was sie vor 30 Jahren versäumte, endlich einmal hier zu sein: „Damals war einfach keine Zeit mehrübrig!“

Croque Monsier, das Original in Paris. Baguette mit Schinken/Käse, Salat. 

Hunger, essen, was, wo? 6 Minuten zu Fuß von unserer Sehenswürdigkeit entfernt, finden wir, ohne es vorher gesucht oder gekannt zu haben, das Le Café Livres in der 10 Rue Saint-Martin. Hier riechts an dem langen Bücherregal wirklich nach muffeligem Papier, wie in einer alten Bücherhalle. Besonders fällt es mir auf, weil wir uns an der hinteren Wand auch platzieren. Wasser ist auch hier, wie auch in Israel, Tel Aviv, sogar in der Karaffe, kostenfrei. Das gefällt sowieso. Jetzt einen richtigen, französischen Croque Monsieur, ein Original bestellen. Deshalb bin ich hier. Für´n Zehner ist das echt noch ok, habe mit mehr gerechnet. Das Personal ist echt freundlich und easy. Das hat echt Spaß gemacht.

„Darf ich mal fragen…?“ Die Metro immer im Blick – wo sind wir, wie kommen wir wieder zum Flughafen?

Stadträder sind auch in Paris ein großes Thema. In Hamburg sind die Dinger rot, hier in silber gehalten. Um die Einkäufe gut transportieren zu können, wurde hier auch an einen Korb gedacht. Cool! Da das Wetter nicht sonnenbeständig sondern eher regnerisch ist, verzichten wir und bleiben zu Fuß!

Stadträder in Paris – auch hier haben sich die Zweiräder durchgesetzt.

Zum Eifelturm und weiteren Touri-Anzieh-Magneten haben wir es nicht geschafft. Nur soviel – an der Seine zu bummeln hat auch was von einem Erholungsgebiet auf teurem Raum.

Fazit.
Wenn man einen Plan im Kopf hat und sich eine Route zusammenstellt, die Sinn macht und ungefähr 3 verschiedene Checkpoints beinhaltet, also das Ganze wie eine Schnitzeljagd aufbaut um verschiedene Ziele zu erreichen, kann´s gut funktionieren. Wichtig dabei ist es immer, vom graden Weg abzukommen um auch vom Land- und Leute-Ding was mitzukriegen. So macht es uns jedenfalls am meisten Spaß.

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